Самарканд: краткий путеводитель по достопримечательностям

Честно говоря, Самарканд поражает. Находясь в этом городе, чувствуешь величие оставшихся в прошлом эпох. Незримо, но ощущаешь связь со временем, когда Средняя Азия была одним из центров мира. Местом, где вершилась история.

Амир Темур и его потомки создали предпосылки для того, чтобы город спустя столетия обрел второе дыхание - привлекая тысячи туристов из стран со всех континентов.

Но обо всём по порядку.

Прибытие в страну

Прилетая в Самарканд, таможню проходишь по "Зеленому коридору": заполнение декларации не требуется.

Деньги и транспорт

В стране национальной валютой является узбекский сум. На май 2019 его официальный курс составлял: 1 доллар равнялся 8420 сумам, а 1 рубль 130 сумам.

Выйдя из здания аэропорта, поверните влево, в помещении авиакассы работает обменный пункт. Меняйте не много, это всегда можно сделать в городе: в банках, а также у менял на черном рынке (если не боитесь).

Таксисты на выходе будут предлагать вам поехать за бешеные (по местным меркам) деньги.  Ценообразование на поездки здесь не такое, как в России: ты платишь не за машину, а за место в ней. Таксист по пути может брать попутчиков, и это вполне в норме вещей.  Из аэропорта с вас могут запросить от двадцати до пятидесяти тысяч сум: это неслыханная наглость, потому как поездка по городу обходится не более чем в пять тысяч с человека, а если хорошо поторговаться, то можно сбить и до трех тысяч. В переводе на рубли это совсем не много: три тысячи сум - это 23 российских рубля.

Поторговавшись, из аэропорта можно уехать за 6 тысяч. Максимум за 7 (как никак это пригород), но не больше.

Найти отель для проживания не проблема, главное, на популярные даты делать это заранее. Booking.com вам в помощь. В частных гостиницах принимают оплату и в сумах, и в долларах. Поэтому данный вопрос уточняйте заранее.

Еще немного о деньгах. Банкоматы можно пересчитать по пальцам, да и то, половина из них не работают. Поэтому здесь в ходу только наличные. Если не боитесь - можете поменять рубли на сумы на сиабском базаре, по курсу 120 сумов за один рубль.

Достопримечательности

Их в Самарканде много. Недаром этот город когда-то был столицей Амира Темура, более известного в нашей литературе как Тамерлан.

Отправной точкой путешествия может стать усыпальница рода Темуридов, величественный мавзолей Гур-Эмир. В нем захоронен сам Темур, его любимый внук Муххамад-Султан, Мирзо Улугбек, а также духовный наставник, у ног которого упокоился великий правитель.

Во внутреннем дворе мавзолея стоит большой прямоугольный мраморный камень, с углублением под хват руки на верхней кромке. На этом постаменте стоял трон Темура, и, будучи хромым, он забирался на камень, придерживаясь за выступ. Позже этот камень стал символом государственности: на нем короновались даже спустя несколько веков бухарские эмиры. Только после этого их власть могла считаться легитимной.

По периметру камня можно увидеть вязь, которая, по словам гидов, повествует о бесконечности...

Справа от Гур-Эмира ранее стояло здание ханаки- общежития для суфиев, сегодня здесь лишь их основания.

Поражает купол мавзолея: на нем можно насчитать 62 ребра, каждое из которых символизирует год жизни пророка Мухаммеда. Он прожил 61 год, а один, дополнительный, 62-й в чреве у матери.

Внутреннее убранство мавзолея обманчиво: можно подумать, что объемные геометрические фигуры сделаны из камня, однако это особая технология папье-маше. 

По существующей легенде, после вскрытия гробницы Темура, сбылось его грозное пророчество и 21 июня 1941 немцы вторглись в пределы Советского Союза.

Официальные документы свидетельствуют, что причиной эксгумации стало подтопление нижнего яруса мавзолея, что могло привести к полной утрате останков Темура, которые были отправлены для изучения в Москву. Благодаря работе легенды антропологии Михаила Михайловича Герасимова теперь мы знаем, как выглядел "железный хромец", полководец, расширивший границы своей страны в несколько раз, создавший на обломках чагатайского улуса чингизидов великую империю, простиравшуюся от Индии до низовий Волги.

Впрочем, как доподлинно выглядел Темур, мы не знаем. Не сохранилось (и не могло сохраниться) ни одного его портрета, поскольку в то время не было принято изображать людей на полотнах.

Зато мы видим, что этот человек обладал, помимо военных талантов, чувством прекрасного. Сохранившиеся и построенные при его непосредственном участии мавзолеи, мечети, медресе и дворцы позволяют судить о том, что он, несомненно, имел незаурядный художественный вкус.

Слева от Гур-Эмир, за железными воротами, в маленькой и незаметной улочке спрятался от глаз туристов мавзолей Ак-Сарай.

Выйдя вновь к усыпальнице Темура и его рода, можно пройти к ансамблю Рухабад, который, впрочем, лишь дополняет общее впечатление от Гур-Эмира.

На выходе из парка можно заметить две большие статуи тигров. Как говорят таксисты, когда-то на этом месте был вино-водочный комбинат.

Двигаясь вверх по левой стороне улицы, вы попадаете на площадь Регистан. Впервые, только увидев этот архитектурный ансамбль, хочется замереть, чтобы не спугнуть кажущееся таким эфемерным это сказочное явление. Три медресе: Шердор, Тилля-Кари и Улугбека образуют сказочный город, словно сошедший со страниц о похождениях Ходжи Насреддина и его осла.

Спешите прийти сюда с самого раннего утра, благо светает в Самарканде рано. И вы увидите залитую солнцем площадь, искрящиеся в лучах светила покрытые майоликой минареты и купола. И все это почти при полном отсутствии людей, за исключением тех, кто встал пораньше, а также уборщиц, моющих уличную мраморную плитку поломоечными машинами и протирающими брусчатку мокрыми тряпками. Здесь и так слишком чисто, но, теперь ты знаешь, какой ценой.

Если стоять лицом к площади, то справа возвышается медресе Шердор, над входным порталом которого из мозаики выложены изображения тигров - символ города.

Напротив Шердора - самая старая постройка на площади - медресе Улугбека. Именно в нем сейчас открыт для посещения минарет, с которого прекрасно просматривается весь старый город. Говорят, что муазины Регистана были слепыми, чтобы, поднимаясь на минареты и видя слишком многое, в случае поимки врагами не могли рассказать государственных секретов.

По центру площади Регистан стоит Медресе Тилля-Кари, внутри которой долгое время располагалась главная соборная мечеть Самарканда.

 Большинство людей стремится сразу же попасть на площадь Регистан и зайти внутрь какого-нибудь медресе. На мой взгляд, это ошибка. Стоит отсрочить это, и обойти величественную площадь сзади. С некоторых точек открываются виды, которые будто бы переносят тебя во времена, которые описываются в сказках "Тысячи и одной ночи". Майоликовая мозаика, падающие наклонные минареты (накренившиеся в результате череды землятрясений), а также дахма Шейбанидов ждут вас. Неподалеку располагается тороговый павильон Чор-Су с широким, словно лунным куполом.

Чор-Су, иначе называвшийся Тим, был построен в 18 столетии как базар, на котором продавались головные уборы. Количество коридоров-радиусов соответствует количеству городских ворот того времени.

После того, как вы обошли Регистан со стороны, можно заходить на саму площадь. Первым, как мне кажется, стоит посетить Медресе Шердор. То самое, над входной аркой которого красуются тигры.

Сегодня внутри каждого медресе располагаются торговые лавки, когда-то здесь преподавали науки. Студенты жили на первом и втором этажах, преподавателям полагались двухэтажные кельи. По случаю праздников внутри медресе устраиваются представления, а обычным днем можно видеть, как узбеки примеряют традиционную одежду.

Внутри некоторых лавок сегодня девушки ткут ковры и сюзане, которые можно купить здесь же.

Посетив гончарные лавки, лавки с украшениями, направляюсь во внутренний двор медресе Тилля-Кари.

У низких, настежь открытых дверей некоторых лавок встречают радушные фигуры узбеков в халатах с пестрым орнаментом. Можно заметить, какие низкие были двери. Чтобы войти внутрь, приходится сильно пригибаться.

Вид из лавки

Внутри лавок можно встретить такие  расписанные тыквы-горлянки

Чинары во внутреннем дворике

Внутренний двор медресе Тилля-Кари

В одном из крыльев медресе Тилля-Кари можно увидеть убранство мечети, интерьер который поражает своим великолепием и размахом.

Выйдя из медресе Тилля-Кари направляюсь в самое старое медресе на площади - медресе Улугбека. В этом медресе с минарета можно обозревать окрестности города и посетить воссозданную келью учеников медресе, а также узнать, что учителя, преподавая, курили кальян с травой, чтобы сдерживать свой гнев на возможную глупость своих учеников.

Читайте продолжение статьи, в которой вы увидите город с высоты птичьего полета, и узнаете историю создания величественной мечети Биби Ханум близ Сиабского базара...