ТЕКСТ: АНТОН ШИХАНОВ
Пролог
Этот город совсем не похож на место, где, еще каких-то два века назад вершилась мировая история. Ни много ни мало, именно здесь, на водах Немана, решалась судьба Пруссии (читай Германии), а, по большому счёту, перекраивалась политическая карта Европы.
Практически ничего не напоминает о том времени, разве что великолепный мост, названный в честь королевы Луизы, да скупая табличка на грязном двухэтажном доме, в котором нынче разместились магазины, а в былые времена останавливался император Александр I.
Однако, обо всем по порядку.
Немного истории
Топоним "Советск", несмотря на уже более чем полувековую историю, имеет мало ассоциаций. На ум может прийти разве что сыр "советский", хотя и это уже много. Некоторые города не могут похвастаться даже этим.
И действительно, во всем мире Советск знают и помнят как Тильзит, город подписания одноимённого мира, и сыра марки "Тильзитер".
Производство сыра Тильзитер на заводе. Третий Рейх, Восточная Пруссия, 1930-е
Земли, на которых расположился город, как и большинство населённых пунктов бывшего Замландского полуострова, развивались благодаря Тевтонскому ордену, который приводил к истинной вере язычников-пруссов. По всей Восточной Пруссии раскиданы сохранившиеся в той или иной степени орденские замки - символы минувшей эпохи.
И город, начиная с 13 века, растет и развивается. Тем не менее, Советск, за свою историю, не только расширял свои границы, но и расставался с принадлежавшей ему землей. Правобережный район Тильзита, после поражения Германии в первой мировой войне, отошел к Литве, и в настоящее время носит название Панямуне. Именно между ним и Советском, по мосту королевы Луизы, перекинутого через Неман, ныне проходит государственная граница между двумя странами.
Мост королевы Луизы через Неман
Тильзит со стороны Литвы достаточно уныл. Обветшалые постройки вдоль набережной, да заросший берег реки. Асфальт весь в рытвинах. Литовские прогулочные корабли, прижимаются к нашему берегу. Сейчас это демилитаризованная зона. Впрочем, так было не всегда. Конечно, сначала на ум приходят наполеоновские войны, а затем и пекло Второй мировой.
Итак, к началу девятнадцатого века, Пруссия представляла собой жалкое зрелище. Впрочем, как и большинство стран Европы. На тот момент было лишь три государства, способные в той или иной степени влиять на мировую политику. В первую очередь это, разумеется, Франция. И, конечно, Англия и Россия.
Во время войны четвертой коалиции, Пруссия была разгромлена, а Россия, хотя и не так явно, но все же проиграла Наполеону последнее, фридланское сражение.
Тем не менее, именно после этого события, Наполеон Бонапарт подписывает с русским монархом мирное соглашение, по которому, из явного уважения к Александру, Пруссия, пусть и в значительно урезанном виде, но все же сохранена. Униженный прусский король в это время марширует в русской шинели вдоль берега Немана - Александр и Наполеон встретились посередине реки на двух великолепных плотах.
Открытка "Свидание Наполеона I с Александром I"
По легенде, заслуга в сохранении Пруссии отчасти принадлежит прелестной королеве Луизе, которой был очарован весь высший свет Европы. Так это, или нет, однако потомки не забыли королеву, именем которой на Замланде было пронизано буквально всё: начиная от мостов и заканчивая кирхами.
Наполеон Бонапарт и королева Луиза в Тильзите
Конечно, самая трагическая страница в истории Тильзита еще не была перевёрнута. Этот город не покрывал смогом сладкий запах зарина во время первой мировой войны, однако, спустя четыре десятилетия, именно здесь захлопнулся капкан мышеловки, в который угодил Третий Рейх.
И ощутить дыхание смерти в этом городе можно даже сейчас. Спустя восемьдесят лет.
Советск сегодня
Мы движемся к Советску из глубины Калининградской области. Вдоль дороги встречаются засаженные злаками поля. Но это уже не то райское место, как на побережье. Здесь, жизнь течет по иным правилам. Времена года и курортный сезон никак не влияют на размеренный образ жизни.
Лишь только въехав в город, ощущаешь культурный шок. И вовсе не потому, что Советск уныл и сер, и не имеет ничего общего с черно-белыми фотографиями из прошлого. Дело в том, что на стенах домов видны следы от пуль и артиллерийских снарядов. Вот он, прыжок в прошлое...
Но под маской разрухи, пытливый взгляд все же может разглядеть Тильзит, чье великолепие скрыто от нас, словно под толстым слоем пыли.
Стоит лишь немного прислушаться, и можно ощутить, как стучит тильзитский трамвай, либо шелестят по брусчатке колеса также ушедших в прошлое автомобили марок Хорьх и DKW.
Это сделать не трудно: такого количества дорог, мощеных камнем, в России мне не доводилось видеть больше нигде.
Имперские орлы в Советске
Тени прошлого незримо присутствуют в архитектуре города: кое-где все еще можно увидеть даже имперских орлов. Но, тем не менее, город уныл и скучен. Ощущение радости и света возникает лишь на площади, около дворца местного целлюлозно-бумажного завода, где город напоминает лубочную картинку. Судите сами: яркие, выкрашенные свежей краской дома, чей стиль тяготеет к эклетике; На площади стоит блестящий, как будто только что выехавший из депо трамвай, который, де-факто, должен символизировать тот самый, тильзитский, ушедший в прошлое. Но за стеклом, аккуратными печатными буквами указано направление: Engelsberg, муниципалитет, который расположен в Баварии, ни много ни мало, в 1400 километров от точки отправления…
Тем не менее, прогуляться по Советску стоит. И начать путешествие нужно именно здесь. Для того, чтобы посмотреть в направлении, куда указывает рука вождя мирового пролетариата, а его раскрытая ладонь посылает нас к улице Победы над фашисткой Германией. Чувство гордости медленно, но просыпается внутри. Да, пусть завидуют другие народы! Слава дедам и прадедам! С этими мыслями мы продолжаем наше движение. Наш путь идет с запада на восток, в точности наоборот когда-то наступали советские войска.
И пусть этот нарядный променад не так длинен и интересен для просмотра, как, скажем, старый город Гданьска, тем не менее, здесь вполне можно проникнуться архитектурным стилем эпохи грюндерства. Есть в Советске и другие достопримечательности. Немного поплутав по городу, вы непременно выйдете к парку Якобсруэ («Покой Якоба» - старого сторожа парка), который интересен, в первую очередь, не памятником королеве Луизе, являющимся объектом поклонения многочисленных экскурсионных групп, а Тингплатцем, ныне Зеленым театром, куда экскурсии не водят. Он был построен в 1935 году как площадь для народных собраний. Подобных Тингплатцев в Восточной Пруссии больше не возводилось, за исключением еще одного, который располагался в Норденбурге (ныне поселок Крылово Правдинского района Калининградской области).
Тингплатц в Тильзите, гравюра
По правде говоря, любой город для того, чтобы изучить его, требует повышенного внимания. Встретив сумерки и проследив, как тени ложатся на стены домов, вы непременно влюбитесь в этот город, где словно призраки стоят такие шедевры архитектуры, как дом Мюллер-Шталя, вилла Франка, дом с Рыцарем и еще много других больших и малых строений, которые, к сожалению не щадит время…
Скульптура Лося, Россия
Не все истории в этом городе заканчиваются счастливо. Быть может, когда-нибудь эти дома встретят нас нарядными парадными и свежей штукатуркой. Быть может, им повезет так же, как и скульптуре лося, которая, будучи созданной немецким скульптором Людвигом Фордермайером в 1928 году, после войны оказалась в Кенигсберге (ныне Калининграде), и была установлена в зоопарке, а в 2007 году вернулась в Советск.
Скульптура Лося, Третий Рейх
Все течет, все меняется. Сменяются эпохи, названия, и даже люди, которые ходят по улицам больших и малых городов. Советск имеет всё для того, чтобы стать привлекательным для туристов: в первую очередь он имеет ИСТОРИЮ, которая, хочется верить, еще не закончена…